Vladimir(VBM)의 허락을 받아 FA-20 섹터 패널 안테나 설계에 대한 그의 설명을 다시 인쇄합니다. 이 안테나는 단순함에도 불구하고 고성능과 신뢰성이 입증되었습니다.

1. 소개

저자의 원래 설명은 http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm에 있습니다. Volodya의 설명 - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. 인터넷에서 이 디자인에 대한 긍정적인 피드백을 많이 찾을 수 있지만 특히 진동기 및 반사경의 장착 구멍의 경우 제조 정확도가 매우 중요합니다. 또한 반사경과 진동자 사이의 거리를 준수하는 것이 매우 중요합니다. 지정된 치수를 준수해야 안테나 효율이 극대화됩니다.

2. 건설

안테나는 반사기(1), 두 가지 유형의 진동기(2, 3) 및 진동기를 연결하는 역할을 하는 연결 버스(4)의 4가지 구조 요소로 구성됩니다.



3. 재료

안테나를 조립하려면 다음이 필요합니다.

  1. 단면 포일 텍스톨라이트(반사경용)
  2. 양면 포일 텍스톨라이트(바이브레이터용)
  3. 황동 또는 동박 스트립(버스용)
  4. 알루미늄 코너 25×25 mm
  5. 리벳
  6. F 커넥터

4. 제조

우선, 반사판의 "통"을 만들어야 합니다. 이렇게하려면 그림에 따라 바닥에 490 × 222mm의 호일 텍스타일 라이트 직사각형을 잘라내어 표시하고 (호일 측면에서 코어하는 것이 가장 좋습니다) 직경 2.5mm의 구멍을 뚫습니다. 바이브레이터용 랙은 주석 처리합니다. 그런 다음 알루미늄 모서리 25 × 25mm에서 적절한 크기의 측면을 만들고 반사경의 뒷면에 리벳으로 고정합니다.


공백


정확한 마킹을 위해서는 캘리퍼를 사용하는 것이 가장 좋습니다.


모서리를 리벳으로 부착할 때 모서리의 모서리도 고정하십시오.

반사경의 "통"을 조립한 후 뒷면의 모서리를 장착 테이프로 붙이고 수직 솔기를 2 액형 에폭시 접착제로 붙이면 약간 강화 될 수 있습니다.


구조적 보강

Volodya는 양면에 라미네이트 된 유리 섬유로 진동기를 제조하는 독창적 인 기술을 생각해 냈습니다. 이 방법의 장점은 하나의 공작물에서 두 개의 절대적으로 동일한 진동기를 얻을 수 있다는 것입니다.

먼저 원하는 크기의 직사각형 블랭크를 텍스타일라이트에서 잘라냅니다.


진동기 제조 준비

  1. 금속 가위로 직사각형을 잘라냅니다.
  2. 우리는 유리 섬유를 박리하고 같은 두께의 반쪽을 박리하려고합니다.
  3. 우리는 2 개의 일반 가정용 가위로 직사각형의 빨간색 선을 따라 자릅니다.
  4. 우리는 금속용 쇠톱의 부러진 날을 가져 와서 직사각형 2의 녹색 선을 따라 자릅니다.
  5. 고운 사포로 결과 진동기의 끝을 조심스럽게 청소하십시오.


준비된 바이브레이터

결과적으로 동일한 크기의 두 개의 진동기를 얻습니다. 진동기의 호일이 아닌 면이 매끄럽도록 주의해야 합니다. 이를 위해서는 유리 섬유 층을 제거해야 할 수 있습니다. 그 후 랙용으로 직경 2.5mm의 구멍을 뚫고 주석 처리합니다.

진동기를 제조한 후에는 황동 또는 구리 호일로 타이어(4)를 만들어야 합니다. 나중에 이를 사용하여 진동기의 "꼬리"를 연결할 것입니다.

미래 안테나의 모든 요소가 준비되었으며 조립을 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 진동기 아래에서 원격 개스킷을 찾아야합니다. Textolite와 스페이서의 총 두께가 반사기와 진동기 포일 사이에 6mm의 거리를 제공하도록 두께를 선택합니다.

진동기를 설치하려면 직경이 약 2mm인 부드럽고 두꺼운 구리선을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 우리는 그것을 작은 조각으로 자르고 "물통"의 구멍에 납땜합니다. 그런 다음 스탠드 옆에 스페이서를 놓고 진동기의 한쪽 가장자리를 납땜한 다음 스페이서를 이동한 후 유사하게 다른 쪽 가장자리를 납땜합니다. 우리는 랙의 여분의 부품을 물어뜯습니다. 설치할 때 좁은 진동기는 가장자리에 배치되고 더 넓은 진동기는 중앙에 배치됩니다.

안테나 어셈블리

진동기를 설치한 후 커넥터를 "통"에 고정하고 진동기의 "꼬리"를 타이어의 도움으로 연결하고 조심스럽게 납땜한 다음 커넥터의 중심 정맥을 타이어에 납땜합니다.

5. 설치

안테나를 막대에 부착하는 가장 쉬운 방법은 중앙 진동기 사이의 "통"에 구멍을 뚫고 나사 또는 나사로 조이는 것입니다. 파이프에 안테나를 고정할 계획이라면 리플렉터 뒷면의 안테나에 약 30cm 길이의 알루미늄 모서리를 리벳으로 고정한 다음 클램프나 타이를 사용하여 모서리를 마스트에 부착하는 것이 좋습니다.

제공된 정보에 대해 포럼 회원들에게 감사드립니다.

WI-FI 안테나 FA-20(FA-20) 우리는 가장 강력한 지향성 패널 안테나를 직접 만듭니다!

이 기사에서는 호일 텍스타일라이트에 에칭하여 만든 진동기로 강력한 패널 안테나 FA-20을 만드는 방법에 대해 설명합니다.
FA-20의 제조 기술은 우리가 이전에 만든 패널 안테나와 유사합니다. 이 안테나를 만들 때 이 문서를 안전하게 안내할 수 있습니다. 유일한 차이점은 이 안테나가 직류에 닫혀 있다는 것입니다.
중요한! WI-FI 안테나를 더 신중하게 조립할수록 더 효율적으로 작동합니다.

이를 위해 필요한 것:

430x200 mm, 두께 1.5 mm의 호일 textolite 조각;
-볼트 - Ø 3mm 및 너트(진동기용 볼트 8개 + 볼트당 너트 3개, 커넥터 고정용 볼트 4개. 총: 볼트 12개, 너트 32개);
- 435x205mm 주석 조각(반사경용)
- RF 커넥터 50 Ohm 세트(안테나용 N형 암수 키트, 액세스 포인트용 커넥터)
- 케이블 50옴(RG-8X);
- 에칭 보드용 염화 제2철;
- 페인트 캔(판금 페인팅용) 및 텍스톨라이트용 비전도성 바니시;
- 비닐 접착 필름에 안테나 스텐실 및 안테나를 Textolite에 전사하기 위한 장착 필름.

플로터 커팅을 전문으로 하는 회사에서 안테나 스텐실을 주문했는데 비닐 한장에 안테나 패턴이 4개나 들어가는데 가격은 변동이 없고 커팅, 실장 필름까지 다 합치면 아주 저렴한 가격입니다.

그건 그렇고, 여기 스텐실 자체 [FA-20]가 있으며 절단 준비가되어 있습니다.

스프레이 캔 페인트를 제외한 나머지 위치는 라디오 시장에서 얻었습니다.

Textolite의 안테나 스텐실.

그런 다음 안테나 제조를 직접 진행할 수 있습니다. 우선, 아세톤이나 용제로 텍솔라이트의 호일 코팅된 표면을 청소하고 탈지합니다. 그런 다음 공통 조각에서 하나의 스텐실을 잘라내고 그 위에 장착 필름을 붙여 넣습니다. 텍스타일라이트에 비닐을 붙이고 45도 각도로 장착필름을 제거하는 것이 가장 편리합니다. 스텐실은 텍스톨라이트에 조심스럽게 연마됩니다.

그런 다음 안테나가 에칭될 용기를 찾아야 합니다. (이 크기의 용기를 찾지 못했기 때문에 플라스틱 필름을 넣은 오래된 소비에트 TV의 뚜껑을 사용했으며 이미 따뜻한 물을 부어 염화 제2철을 부었습니다.)


반사판 블랭크와 텍스타일라이트의 진동기.

따라서 textolite가 에칭되고 다음 단계는 마킹 및 드릴링입니다. 먼저 진동기의 드릴링 지점을 표시합니다. 이것은 중심입니다(좁은 진동기의 경우 중심은 수평으로 각각 21.5mm, 수직으로 27mm, 너비가 수평으로 24mm 및 27mm입니다). 오른쪽 진동기의 중심에 대한 커넥터의 중심 접점과의 연결점은 60.5mm(또는 오른쪽 진동기의 좁은 부분의 가장자리에서 60.7mm)입니다. 쉽게 말해서 바이브레이터의 넓은 부분의 중심을 찾고 있습니다. 케르님! 그런 다음 공작물을 양철 중앙에 절인 진동기로 정렬하고 고정하고 (예 : 클램프로) 구멍을 뚫습니다.

이제 커넥터를 나사로 조이고 주석판을 칠해야 합니다. 이때 커넥터에 페인트가 묻지 않도록 보호해야 합니다. 페인트가 마르는 동안 볼트를 진동기에 나사로 조이고 두 개의 너트로 뒤에서 조일 수 있습니다(!). 왜 2개? 우리는 봅니다 : textolite의 두께는 1.5mm이고 두 개의 너트는 4.5mm입니다. 전체적으로 반사경에서 진동자까지 필요한 거리를 얻었습니다.


리플렉터와 바이브레이터 사이의 간격을 명확하게 관찰해야 합니다!

다른 옵션이 있지만 마더 보드가 시스템 장치의 케이스에 나사로 고정되는 황동 나사를 사용하십시오. 높이는 6mm입니다. 이 옵션은 진동기가 주석, 황동 또는 기타 판금으로 만들어진 경우에 적합합니다.


리플렉터와 바이브레이터 사이의 간격.

페인트가 마르면 안테나 조립을 시작하고 베이스로 텍솔라이트를 비틀고 커넥터의 중앙 코어를 납땜하고 텍솔라이트의 진동기를 바니시하고 코드를 조립할 수 있습니다.


안테나 FA-20 조립, 피그테일, 클램프가 있는 벽 마운트.


안테나 FA-20. 뒷모습.

그게 다야! 안테나가 준비되었습니다!
행운을 빕니다!

이 문서는 장거리 WiFi 네트워크 구축에 대한 개인적인 경험을 기반으로 합니다. 우리의 목표는 집에서 직장까지 무제한 인터넷을 확장하는 것이었습니다. 다양한 소스와 여러 포럼을 읽은 후 이 링크를 구축하기로 결정했고 확신을 갖고 작업을 시작했습니다. 또한 포럼 회원들의 기준으로 5km의 거리는 먼 거리가 아니라 최대, 평균 거리라고 말씀드리고 싶습니다.
우리의 경우 제조업체 D-link - DWL 2100AP의 "선구자" WiFi 액세스 포인트가 기본으로 사용되었습니다. 우리 사이트에서 조언을 얻을 수 있으며 다운로드 섹션에서 이 시점에 유용한 프로그램을 찾을 수 있습니다. 오랫동안 고통스럽게 결정이 내려졌습니다. 결국 어떤 안테나를 선택할지 결정했고 마침내 포럼 회원 덕분에 2.4GHz 대역의 성공적인 안테나 모델인 FA20에 선택이 떨어졌습니다. 제조하기 쉽고 작업 효율이 높기 때문에 제조상의 몇 가지 결함을 "용서"했습니다.
우리에게 필요한 것:

  • 2개의 d-link DWL 2100AP 액세스 포인트
  • 이더넷 케이블 8선식 150미터
  • 안테나 케이블 RG 6U - 5미터(여백 있음)
  • 단면 텍스톨라이트 두께 1.5 mm, 크기 약 1 m ^ 2
  • 밀봉된 상자 -2pcs
  • 2mm 구리선, 구리관 D 5-6mm, 구리 ​​스트립
  • 다양한 도구: 캘리퍼스, 납땜 인두, 퍼즐, 드릴…

    • 안테나를 선택한 후 우리는 제조 방법에 대해 생각했습니다. Textolite에서 WiFi 안테나를 만들기로 결정했지만 자체 기술을 사용했습니다. 포럼 어딘가에서 양면 PCB를 분할하는 방법, 호일에서 잘라내는 방법에 대해 이야기했지만 우리는 우리 자신의 길을 가기로 결정했으며 우리의 경험이 누군가에게 유용하기를 바랍니다. 안테나 패턴은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. -.
    퍼즐을 사용하여 진동기를 잘라 내고 미리 표시된 장소에서 사무용 칼로 자릅니다.


    칼과 핀셋을 사용하여 텍스톨라이트에서 구리 층을 조심스럽게 제거합니다. 반사판과 측면을 잘라냅니다. 팁: 텍스톨라이트를 표시할 때 절단선의 두께를 고려하고 작은 파일로 텍스톨라이트의 가장자리를 처리하는 것을 잊지 마십시오. 1mm 두께의 구리판에서 두 개의 구리 스트립을 절단했습니다.


    진동기를 반사기에 연결하기 위해 구리 와이어가 사용되었습니다. 6mm의 거리를 견디려면 textolite를 고려하여 4.5mm 두께의 개스킷을 찾거나 만들어야합니다. 벗겨진 RG-6U 케이블은 구리 튜브 조각(무선 수신기의 안테나)에 단단히 삽입됩니다. 뒷면에서 케이블이 있는 튜브를 반사경의 미리 뚫린 구멍에 삽입하고 반사경의 구리 층에 납땜하고 케이블의 중앙 코어를 구리 스트립에 납땜합니다. 표준 안테나는 더 이상 유용하지 않으므로 케이블의 두 번째 끝을 위한 커넥터를 만드는 데 사용합니다.


    마스트가 있는 안테나 장착에 진지하게 접근했습니다. 우리는 어떤 평면에서든 안테나를 쉽게 회전할 필요가 있었고, 이것은 미세 조정에 필요했습니다. 안테나를 자동차의 구형 안테나에 장착하기로 결정한 다음 2m 높이의 철제 앵글 마스트에 장착됩니다. 사진의 안테나에 볼을 부착한 예.


    오늘날 인터넷은 공기처럼 필요하며 인터넷이 없는 현대 생활은 상상할 수 없습니다. 그리고 점점 더 많은 무료 Wi-Fi 액세스 포인트가 있다는 사실을 깨닫는 것은 얼마나 기쁜 일입니까? 그러나 신호가 충분히 강하지 않기 때문에 모든 사람이 사용할 수 있는 것은 아닙니다. FA-20 패널 안테나는 그러한 상황에서 도움이 될 것입니다. 오늘 우리는 당신이 직접 할 수 있도록 제안할 것입니다.
    사실 이 장치는 아주 간단해서 일반 아파트에서도 제조하는데 어려움이 없을 것입니다. 그러나 그것의 이점은 꽤 가시적일 것이며 아마도 라디오 아마추어 중 일부는 그러한 장비의 제조를 진지하게 받아들이도록 영감을 받을 것입니다.

    안테나 특성
    패널 안테나는 반사판과 진동기의 2가지 주요 부분으로 구성됩니다. 진동기 라인은 공통 접점으로 연결되어 동축 케이블이 빠져 나와 장치 뒷면에 고정된 라우터의 외부 Wi FI 안테나 소켓으로 연결됩니다. 안테나는 증폭기로 작동하며 라우터의 표준 안테나(저자는 tp-link TL-WN722N 사용) - 5db 및 FA-20 - 22db의 신호 전력을 비교하여 판단할 수 있습니다.
    필요한 재료:

    • 단면 호일 textolite 또는 getinaks, 430x200 mm, 두께 - 1.5 mm;
    • 판금 조각(아연 도금이 바람직함), 435x205mm, 두께 0.5-1mm;
    • TV 동축 케이블 RG-8X 50옴;
    • 비닐에 인쇄된 안테나 진동기 도면 템플릿;
    • 포토레지스트;
    • 에칭 보드용 염화 제2철;
    • 텍스톨라이트용 에어로졸 바니시 캔;
    • 소다, 아세톤 또는 알코올;
    • 하드웨어: 3mm 볼트 - 12개, 너트 - 32개






    악기:

    • 게티낙 절단용 절단 디스크로 드릴;
    • 드릴로 3-3.5mm 드릴;
    • 땜납이 있는 납땜 인두;
    • 그림 칼, 가위;
    • 펜치, 금속 가위;
    • 롤링 필름용 건설 고무 롤러;
    • 안테나 기판 에칭용 트레이;
    • 포토리소그래피용 유리 조각과 자외선 램프;
    • 포토 레지스트를 가열하는 헤어 드라이어 또는 다리미;
    • 사포 제로;
    • 뜨거운 글루건;
    • 컨, 망치;
    • 구멍 표시용 금속 자.

    Wi-Fi 안테나 만들기
    1단계 - 우리는 진동기 패널을 만듭니다.
    우리는 안테나 크기에 호일 텍스타일 라이트를 표시하고 드릴의 절단 디스크로 자릅니다. 이 절차는 일반 페인트 칼로도 수행할 수 있습니다. 시트 양면의 표시선을 따라 절단한 다음 수동으로 잘라냅니다.










    잉크젯 프린터용 투명 필름에 안테나 진동기의 템플릿을 인쇄합니다. 두 장의 시트에서 나온 다음 서로 쉽게 연결됩니다.






    포토레지스트 기술에 의한 식각을 위해서는 게티낙스의 포일 면을 0으로 세척하여 준비해야 합니다. 표면은 아세톤이나 알코올을 사용하여 탈지할 수 있습니다.








    포토레지스트 필름을 게티낙에 놓고 가위로 크기에 맞게 자릅니다. 우리는 보호 층을 제거하고 포토 레지스트를 접착하여 고무 벽지 롤러로 굴려서 기포를 제거합니다.








    그런 다음 진동기 템플릿의 필름을 적용하고 일반 유리로 덮습니다. 우리는 자외선 램프를 사용하여 포토레지스트를 조명합니다. 이 재료의 제조업체마다 노출 시간이 다릅니다. 작가는 중국에서 주문한 영화를 만드는데 5초가 걸렸다. 보드의 각 처리 영역에 대해.






    이제 포토레지스트를 추가로 가열하여 게티낙 표면에 단단히 달라붙도록 해야 합니다. 우리는 템플릿, 유리 시트를 제거하고 종이를 통해 헤어 드라이어 또는 다리미로 필름을 가열합니다. 포토레지스트의 상단 보호층을 제거합니다.








    우리는 베이킹 소다 용액으로 노출되지 않은 포토 레지스트를 씻어 내고 getinax 플레이트를 욕조에 놓습니다. 몇 분 후에 사용한 칫솔로 필름의 잔여물을 닦아냅니다.






    Getinaks는 산세 준비가되었습니다. 우리는 염화 제2철을 따뜻한 물에 희석하고 접시를 용액이 담긴 용기에 담그십시오. 주기적으로 저어주어야 합니다.






    우리는 오래된 알칼리 용액을 소다회에 포화시키고 접시를 놓아 남아있는 포토 레지스트를 제거합니다. 결과 보드를 일반 물로 씻습니다.








    우리는 보드에 진동기의 직사각형 중심을 표시하고 드릴링을 위해 코어를 만듭니다. 3mm 마운팅 볼트용 구멍을 만들어야 합니다. 저자는 버 제거에 편리한 스테핑 또는 정밀 원추형 드릴을 사용했습니다.












    2단계 - 반사경 준비
    부식에 가장 강한 아연 도금 시트에서 진동판 사본을 잘라냅니다. 볼트 고정용 구멍은 동일한 드릴로 노치를 만들어 주석으로 쉽게 옮길 수 있습니다. 우리는 나무 안감을 통해 주석에 구멍을 뚫습니다.








    플레이트 뒷면에 두 개의 너트로 볼트를 조여 반사경 사이에 필요한 간격을 3mm로 만들고 진동기와 반사경 사이의 총 거리는 6mm입니다. 우리는 세 번째 너트의 도움으로 주석을 고정합니다.














    반사경의 상부에는 동축 케이블용 구멍을 만들고 그 중심 코어는 진동판에 납땜하고 브레이드를 반사경에 납땜해야 합니다.
    외부 안테나 대신 케이블의 두 번째 끝을 라우터에 납땜합니다. 뜨거운 접착제로 안테나 뒷면의 반사경에 부착합니다.












    에어로졸 무색 바니시로 진동판 전면을 산화로부터 보호합니다.






    가정용으로 이 안테나는 창턱이나 발코니에 놓을 수 있습니다. 야외에서 사용하려는 경우 지붕의 돛대 또는 창 외부로 이어지는 브래킷이 반사경에 쉽게 달라붙습니다.






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    그리고 자신의 필요와 능력을 최대한 활용하여 스스로 컴퓨터를 마스터한 단순한 사용자입니다. 따라서 이 기사에서 설명하는 모든 내용은 전혀 어렵지 않으며 모든 PC 사용자가 사용할 수 있습니다.

    이 모든 것은 내 동생과 내가 일반 인터넷 액세스를 구성하고, 네트워크를 통해 게임을 하고, 파일을 교환하고, 네트워크 채팅에서 채팅하는 등을 위해 로컬 네트워크에 컴퓨터를 연결하기를 원했다는 사실에서 시작되었습니다. 실제로, 그러한 욕망은 조만간 모든 컴퓨터 소유자에게 발생합니다. 예를 들어 친구가 무제한 인터넷으로 유선 LAN에 연결되어 있고 로컬 네트워크도 인터넷도 없는 경우 여기에 새롭고 놀라운 것은 없습니다. 문제는 우리 집 사이의 거리가 2.5km였습니다. 그런 거리만큼 전선을 늘릴 수는 없기 때문에 처음에는 이 문제의 해결책이 비현실적으로 보였고, 이 벤처에 많은 돈을 쓸 기회가 없었다는 것을 즉시 유보하겠습니다. 그런 다음 우리 주제에 대한 모든 사용 가능한 정보를 연구하고 포럼을 다시 읽은 후 특히 이것을 위해 아무것도 구입할 필요가 없었기 때문에 두 개의 모뎀과 전화선을 사용하여 컴퓨터 간의 직접 모뎀 연결을 구성하기로 결정했습니다. 결정하고 조직했습니다. 얼마 동안은 연결 속도가 느리고 끊김이 자주 발생하고 전화 회선이 복잡하고 기타 단점이 있음에도 불구하고 직접 모뎀 연결이 우리에게 적합했고 궁극적인 꿈처럼 보였습니다. 그러나 전화에 대한 분당 지불이 도입되면서 그러한 연결은 우리 재정에 큰 타격을 주어 포기해야 했습니다. 대안을 찾아야 했지만 그제서야 그것이 무엇인지 거의 알지 못했습니다. 물론 그들은 Wi-Fi에 대해 들었지만 이러한 거리에 대해 이 옵션이 기술적으로 복잡하고 비용이 많이 든다고 생각했습니다. Wi-Fi에 관한 문헌과 특설 사이트를 연구하는 데 시간이 좀 걸렸고, 일부 사이트에서는 작은 투자로 그러한 거리의 통신이 가능하다고 보고하고, 다른 사이트에서는 가능하면 고가의 장비만 있으면 된다고 적었습니다. 우리는 이 사업을 위해 100-150달러를 기부할 준비가 되어 있었습니다. 그러나 몇천은 아니다.

    Wi-Fi 네트워크를 구축하기 위한 두 가지 옵션이 있다는 것을 알게 된 후 상황이 시작되었습니다.

      인프라 Wi-Fi, 네트워크를 관리하고 클라이언트 PC가 연결되는 액세스 포인트 Wi-Fi를 사용하여 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결된 경우.

      Ad-hoc Wi-Fi 또는 컴퓨터 대 컴퓨터, 특별한 네트워크 제어 장치(액세스 포인트)가 없고 네트워크의 모든 장치가 동일한 경우. Ad-hoc 연결에는 특별한 장치가 필요하지 않습니다. Wi-Fi 모듈이 있는 두 대 이상의 시스템만 있으면 충분합니다. 이를 통해 최소 몇 대의 PC, 랩톱, PDA의 무선 네트워크에 대한 연결을 구성할 수 있습니다. 소송 비용.

    첫 번째 옵션은 우리에게 적합하지 않았습니다. 액세스 포인트를 구입하는 것은 기술적으로 더 실현 가능한 것처럼 보였지만 할당된 예산에 맞지 않았습니다.

    두 번째 옵션이 우리에게 더 적합했습니다. 왜냐하면. 20유로 상당의 Wi-Fi 어댑터가 할당량에 맞습니다.

    그래서 2개의 Wi-Fi 표준 네트워크 어댑터를 PCI 카드 형태로 구입했지만 우리는 다음에 해야 할 일을 대략적으로만 알고 있었습니다. 우리는 D-link 카드를 구입했습니다: DWL G520+ 및 DWL 520+. 나는 잠시 후에 DWL G510을 사용하려고 시도했으며 작업 세트에 적합하며 매장에서 사용할 수 있으며 비용은 25달러에 불과하다고 즉시 말해야 합니다. 이제 다른 제조업체에서 또는 유사한 솔루션을 구입할 수 있습니다.

    장치의 기술 사양이 실내: 최대 100m, 실외: 최대 400m로 되어 있다는 사실에 두려워하지 마십시오. 이것은 Wi-Fi 카드와 함께 제공되는 표준 안테나 사용을 기반으로 합니다. 그러나 신호를 증폭하여 범위를 증가시키는 다른 안테나를 사용할 것입니다.

    안테나 선택은 쉬운 일이 아닙니다. 이러한 거리에서 신호를 송수신하려면 키트에 포함된 표준 안테나보다 몇 배 더 강력한 외부 안테나가 필요합니다. 안테나가 강력할수록 네트워크 대역폭이 커집니다. 두 번째 전제 조건: 안테나 사이에 직접적인 가시선이 있어야 합니다 !!! , 이것이 없으면 나무의 빽빽한 단풍이 방해가되지 않더라도 아무 일도 일어나지 않을 것입니다.

    먼저 안테나를 직접 만들 것인지 완제품을 구입할 것인지 결정해야 합니다.

    첫 번째 옵션은 납땜 인두에 대해 조금이라도 알고 있고 100-140 USD를 절약하려는 사람들을 위한 것입니다. 제 생각에는 두 번째 옵션에도 지지자와 꽤 많은 사람들이 있을 것입니다.

    우리는 자연스럽게 첫 번째 옵션을 선택했습니다.

    브랜드 안테나에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 네트워크에 대한 정보가 충분하고 검색 키워드가 있습니다. 2.4GHz Wi-Fi 안테나, 집에서 만든 Wi-Fi 안테나 회로에 대한 많은 링크도 표시됩니다.

    수제 안테나에 대한 가능한 모든 옵션 중에서 가장 간단하고 언뜻보기에는 어리석은 옵션에 중점을 둘 것입니다. 빈 커피 캔으로 안테나를 만들어 봅시다. 안 믿어? 처음에는 나도 믿지 않았고 이 제품이 전혀 작동하지 않고 50-70 USD에 안테나보다 나쁘지 않을 것이라고 생각했습니다.

    이러한 안테나에서 우리 네트워크는 가능한 최고 속도는 아니지만 수익을 얻었습니다. 이러한 안테나에서 1km의 거리에서이 연결 옵션을 사용하여 가능한 최대 속도를 얻었습니다. 제조 계획이 있으며 필요한 치수를 계산하는 공식도 있습니다.

    지름 10.5mm의 빈 네스카페 캔을 예로 들어 제조과정을 간략하게 설명하겠습니다. 다음이 필요합니다: 빈 병, 케이블 연결용 소켓(그림 참조), 직경 2-3mm, 길이 30mm의 구리선 조각, 납땜 인두, 손 및 머리 :- ). 지정된 모든 치수는 최대 정확도로 준수해야 하며, 안테나의 품질과 결과적으로 네트워크의 통신 품질은 이에 따라 달라집니다.

    항아리의 측벽에 직경 9mm의 구멍을 뚫고 그 중심은 바닥에서 43.5mm 떨어져 있어야합니다.

    이전에 구리 와이어 도파관을 납땜 한 커넥터 1을 구멍에 삽입합니다. 너트로 고정하십시오. 더 나은 접촉과 신뢰성을 위해 커넥터 주변을 납땜하는 것이 좋습니다.

    도파관의 길이는 캔 측면에서 측정하여 3.07mm이어야 합니다. 안테나가 준비되었습니다. 병 내부는 부식을 늦추기 위해 바니시를 칠하거나 기름칠을 할 수 있습니다. 우리는 플라스틱 뚜껑으로 항아리를 닫고 방해하지 않습니다. 2.4GHz 주파수의 파도에 완전히 투명합니다.

    누군가의 네트워크가 "canned" 안테나에서 작동하지 않거나 속도가 충분하지 않으면 더 강력한 안테나를 만드는 것이 좋습니다.

    다음 단계는 안테나를 보드에 연결하는 것입니다. 여기에서 나는 즉시 예약을 할 것입니다 : 얼마나 많은 시민, 너무 많은 의견. 많은 Wi-Fi 사이트는 2.4GHz 주파수용 고주파 케이블, 특수 커넥터 및 어댑터를 사용할 것을 권장합니다(이유 없이는 아님). 내 지방 도시에서는 그러한 케이블과 커넥터를 찾을 수 없었으며, 게다가 그것들을 사용하면 연결 비용이 크게 증가할 것입니다. 다른 Wi-Fi 사용자들의 경험을 바탕으로 보다 접근하기 쉬운 자료를 사용하려고 노력했습니다. 최상의 예산 옵션: 근거리 통신망에 동축 케이블을 사용하십시오(외부적으로는 텔레비전 케이블과 거의 다르지 않음). 임피던스는 50옴이며, 극단적인 경우 저항이 75인 텔레비전 케이블을 사용할 수도 있습니다. 신호 손실이 훨씬 더 크지만 옴. 우리는 그러한 케이블(skyflex RG6U)을 가지고 있습니다. 왜냐하면 다른 하나는 찾을 수 없습니다. 이러한 케이블은 카드에서 안테나까지의 거리가 20-25m 이하일 때 적합하다는 것이 실험적으로 입증되었으며 대부분의 경우 이것으로 충분합니다. 케이블 끝에 표준 TV 커넥터를 장착합니다(그림 참조).

    우리는 안테나에 문제없이 한쪽 끝을 연결합니다. 두 번째는 보드의 커넥터에 연결해야 합니다. 그러나 여기서 우리는 다음과 같은 문제에 직면해 있습니다. Wi-Fi 보드의 커넥터가 우리가 사용하는 TV 커넥터와 일치하지 않습니다. "아빠" RP-SMA 또는 어댑터와 같은 특수 커넥터가 필요합니다.

    판매용으로 필요한 플러그나 어댑터를 찾지 못했습니다. 누군가 기성품을 찾는 운이 좋을 수도 있지만 우리는 모든 것을 다시 스스로 해야 했습니다.

    어댑터 제조를 위해 기본 안테나에서 제거한 커넥터를 사용할 수 있습니다. 그러면 당연히 보증이 손실됩니다 :-). 이렇게 하려면 기본 안테나의 구부러진 부분 위에 있는 플라스틱 캡을 제거하거나 잘라냅니다. 그 아래에 동축 케이블을 납땜해야 하는 얇은 RF 케이블이 있습니다.

    우리는 보드의 Wi-Fi 커넥터에 케이블을 연결하는 또 다른 방법을 생각해 냈습니다.

    보드의 커넥터에서 스레드에 직접 두께가 텔레비전 커넥터 2의 내경과 거의 일치할 때까지 호일이나 가는 와이어를 감습니다.

    이 커넥터는 일반적으로 케이블에 나사로 고정되는 측면이 있으며 권선으로 카드 커넥터에 나사로 고정합니다.

    나는 내부 코어를 다음과 같이 만듭니다. 마더 커넥터는 기본 안테나 또는 컴퓨터 커넥터에서 분리됩니다.

    나는 이전에 1-2cm 길이의 구리선을 납땜 한 다음 카드 커넥터 내부에 "아빠"핀을 꽂았습니다.

    나는 전기 테이프를 여러 번 돌려 내부 코어를 분리합니다.

    우리는 TV 커넥터 2를 조이기 전에 이 모든 작업을 수행합니다. 완전히 조이면 다음과 같이 됩니다.

    그런 다음 어댑터 3을 통해 TV 케이블을 연결합니다.

    위에서 설명한 모든 준비가 끝나면 Wi-Fi 보드를 두 컴퓨터의 PCI 슬롯에 넣고 키트와 함께 제공되는 드라이버를 설치합니다. 우리는 안테나 사이에 직접적인 시선이 있도록 안테나를 설치합니다. 장거리에서는 이것이 전제 조건임을 다시 한 번 반복합니다.

    안테나는 동일한 편파를 가져야 하며 가급적 수직이어야 합니다(캔 안테나의 도파관은 양쪽에 엄격하게 수직으로 위치해야 함). 우리의 경우 하나의 안테나는 지붕에 설치되고 다른 하나는 8층 발코니에 설치됩니다. 케이블 길이 15 및 20m.

    여기에서 철 부분을 끝내고 소프트웨어 부분으로 이동하여 네트워크를 설정하겠습니다.

    공예 애호가를 위한패널 섹터 안테나 FA-20(18-22dBi)

    Vladimir(VBM)의 허락을 받아 FA-20 섹터 패널 안테나 설계에 대한 그의 설명을 다시 인쇄하고 있습니다. 이 안테나는 단순함에도 불구하고 고성능과 신뢰성이 입증되었습니다. 1. 소개

    저자의 원래 설명은 http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm에 있습니다. Volodya의 설명 - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. 인터넷에서 이 디자인에 대한 긍정적인 피드백을 많이 찾을 수 있지만 특히 진동기 및 반사경의 장착 구멍의 경우 제조 정확도가 매우 중요합니다. 또한 반사경과 진동자 사이의 거리를 준수하는 것이 매우 중요합니다. 지정된 치수를 준수해야 안테나 효율이 극대화됩니다.

    2. 건설

    안테나는 반사기(1), 두 가지 유형의 진동기(2, 3) 및 진동기를 연결하는 역할을 하는 연결 버스(4)의 4가지 구조 요소로 구성됩니다.

    원래 설명의 작가인 Sterr는 바이브레이터의 재료로 식품 주석을 사용할 것을 권장합니다. VBM은 이러한 요소를 양면 호일 텍스타일라이트로 만들었습니다.

    3. 재료

    안테나를 조립하려면 다음이 필요합니다.

    1. 단면 포일 텍스톨라이트(반사경용)
    2. 양면 포일 텍스톨라이트(바이브레이터용)
    3. 황동 또는 동박 스트립(버스용)
    4. 알루미늄 코너 25×25 mm
    5. 리벳
    6. F 커넥터
    4. 제조

    우선, 반사판의 "통"을 만들어야 합니다. 이렇게하려면 그림에 따라 바닥에 490 × 222mm의 호일 텍스타일 라이트 직사각형을 잘라내어 표시하고 (호일 측면에서 코어하는 것이 가장 좋습니다) 직경 2.5mm의 구멍을 뚫습니다. 바이브레이터용 랙은 주석 처리합니다. 그런 다음 알루미늄 모서리 25 × 25mm에서 적절한 크기의 측면을 만들고 반사경의 뒷면에 리벳으로 고정합니다.

    요소를 혼동하지 않고 모든 것을 올바르게 납땜하려면 트림 맵이 매우 필요합니다.

    더 멀리. 우리는 붐의 기초로 사용하려는 튜브를 가져 와서 붐의 시작 부분에서 약 5mm 떨어진 삼각형 파일의 가장자리로 노치를 만듭니다. 다음으로 레이아웃 맵을 사용하여 캘리퍼스를 사용하여 전체 붐을 표시해야 합니다. 가능하면 붐 마킹과 요소 트리밍 모두 최대한 정확하게 수행해야 합니다. 전체 안테나의 작동은 이것에 달려 있습니다.

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    모든 것이 끝나면 우리는 그러한 붐에 들어가야합니다. 우리는 크롬 및 알루미늄 제품을 납땜하기 위해 플럭스 아래에서 노치와 납땜 위치를 조심스럽게 청소합니다.

    그런 다음 한 번에 한 명의 감독을 가져와 중간을 찾아 붐에 납땜합니다. 여기에서 주석의 기계적 강도를 보장하기 위해 후회할 필요가 없습니다! 유일한 요구 사항은 모든 디렉터, 진동기 및 반사기가 붐에 엄격하게 수직이어야 하고 서로에 대해 왜곡 없이 한 라인에 있어야 한다는 것입니다. 결과적으로 다음과 같은 것을 얻어야 합니다.

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    모든 디렉터, 진동기 및 반사기는 잘 해동되어야 하며 붐의 홈에 명확하게 고정되어야 합니다.

    U-knee 만들기를 시작해 봅시다.

    우리는 불소 수지 절연체로 동축 케이블을 가져 와서 60mm를 자릅니다. 그런 다음 양쪽 끝에서 브레이드와 함께 외부 단열재를 8mm 길이로 절단하고 외부 단열재만 10mm 길이로 절단하고 즉시 브레이드를 납땜하여 해어짐을 방지합니다. 6mm 길이의 경우 양쪽 끝에서 내부 절연을 제거하고 내부 도체를 노출시킵니다. 이 도체도 납땜됩니다. 솔더링은 플럭스를 사용하지 않고 로진에서만 수행되어야 합니다. 우리는 중심 도체를 진동기 끝에 납땜하고 브레이드를 미리 청소하고 주석 도금한 장소에서 붐에 납땜합니다. 결과는 다음과 같아야 합니다.

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    들어오는 케이블을 밀봉할 때 브레이드도 붐에 납땜해야 하고 중심 도체는 진동기의 끝 중 하나, U 엘보우의 끝이 납땜되는 위치에 바로 납땜되어야 한다는 점을 고려해야 합니다. 안테나 계산 프로그램이 첨부되어 있습니다. DOS에서 작동합니다.